探索茶中奥秘：为何众多茶友衷情于生普而非熟普
我第一次喝到散装的云南晒青茶(生茶)，居然十分喜欢，以为刚强浓郁，本色纯粹，入口就喝得透茶树的高度与土地的热烈似的。
晒青生茶，虽经历自然摊放、杀青、日晒而干。茶叶的呼吸还在，酶的活性也在，茶多酚之类还在继续氧化，那茶还在生长啊。
此茶关天。
那茶里有活生生的阳光，似乎可以直接咬嚼上几口的。
实际上，晒青之“拙”，正是普洱得以诞生、育化、成熟之根本、之强项、之关键。
我尝谓自己一度偏嗜绿茶的原因，是“未经发酵的绿茶香味清淡天然，使得各自茶性的保持特别完整与分明”，又尝说鉴定乌龙系列茶的时候，“一定要在三道五道所谓‘精华’过后，才觉得其茶性方出”，要散尽了半发酵茶那点掩抑天性的“人力”的香之后，才进得去。
真香真相，恰恰不能从表演里来。
我之偏爱生普甚于熟普，也便在那份“茶性”的完整，于生普之中保存得更为奔放，从而容易感察到天地自然的律动呼吸在茶里如何还在游走。
熟普呢？
熟普的人工催化的痕迹，始终让我觉得空荡荡的，人离开泥土太无远了似的，那个空际虽然逍遥，却没个落脚处。
资深茶客多半也承认，“饮熟茶，品老茶，藏生茶”。
当然，普洱茶的特殊性甚至距离感的不同，有时候也正在这里。
普洱茶这种后发酵茶，人工渥堆的熟普自然更全面较好的消解了那份天然“茶性”。因此，若熟普果然做得好，虽则消些自家天性，但提前拥有了陈年生普的陈香陈韵，而浑然融进人间烟火。
生普大略似山寺武僧，出手刚猛了些，有粗糙味和日晒气，好在路数清晰，清冽未减，冽而酽。
好熟普则如老农自发太极，没头没脑、无影无形，有些人为的刻意却依然雍容大雅：“循思想自由原则，兼容并包精神”----尤其是五泡之后，再用粗陶提梁大壶煮上一泡，枣香馥郁，绝非生普能有之境界。
岁月的清情绵渺抵消了一切天资的高下，是“笔补造化天无功”。
这也是一种殊不易得的美感吧。
无论如何，“自然老去”的生普----老茶，未经人工改变，一切得自天机，有岁月的无常和它无欲的沉睡的双重合力，那里的生命一旦复苏，绝有熟普所未知难明者，人道到底难尽天道。
喝普洱茶近乎在感受文艺复兴，它有点“老人茶”的味道了：和、厚、容、老。
普洱茶是种老爷爷吧。但一定要是个好的老爷爷，“随心所欲”的慈和睿智，要从修炼里来，节制里来，工工整整的岁月熬煎中来，这份生命的慧性与爱的能力，非一日之功，非一时之力。
普洱茶所带来的喉部回甘的喉韵，是最容易博得品茗者的喜爱欢欣的。
甘之为感觉，甜在口吻，口味比较含蓄、深入，可以把握、可以逗留、可以回顾；不像表现为气味的香，那么飘逸、多变、稍纵即逝，让人紧张中还要怅惘着。
这种“挥发性”的物质，常让脆弱的人收到生命无常的暗示。
而“甘”呢？偏偏往往又和苦味相伴，苦尽甘来，分外惊动。
喝普洱因此就带上了若干口人生的遐想绮思，那种回眸时候的淡定从容，恰恰需要你曾经绚烂过，繁华过，却不留恋，不执著。
白发渔樵江渚上，惯看秋月春风，夕阳西下，红是青山绿是侬。。。
文 / 秦燕春<问茶>书摘稍有修改
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用户评论
我喝普洱茶这么多年了，一直认为生普口感更鲜爽，有股子活力在里面。
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生普真的有一种不一样的茶气，越陈越香，是我喜欢的东西。
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尝试过很多种茶叶，感觉生普的茶汤层次感强，变化多。
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对于我个人来说，生普更能展现茶汤原本的颜色和香气，喝起来更自然。
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"老班章"生普是我的珍藏之一，每一泡都有新的发现。
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朋友聚会时，我会冲一壶好生普，大家一致觉得口感更好，能感受到那种清甜的韵味。
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生普茶在咀嚼后余味悠长，这种感觉让人忍不住要多品多尝。
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喝熟普虽暖胃，但生普那种原始的香气，更能唤醒我的味蕾敏感度。
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"易武"生普有一种独特的山野气韵，非常难得一遇的好茶。
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我一直认为，好生普的口感和回甘是其他茶都无法比拟的，这就是我钟爱它们的原因。
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喝过多种茶叶之后发现，熟普虽温和，但生普那种活力的气息总能激发我的喝茶兴致。
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在众多茶叶中，我还是偏爱生普的强烈与复杂，每一次品味都是一次新体验。
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"冰岛"生普给我带来极大的乐趣，每一泡都有不同的惊喜。
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对于我来说，喝生普就像是和大自然对话的过程，充满了探索的乐趣。
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熟普虽然口感舒适，但生普的鲜活、细腻与复杂是我更偏爱的原因之一。
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朋友聚会喜欢一起品鉴各种茶叶，但在众多选择中还是对老生普情有独钟。
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"班章"生普独特的香气和滋味让我难以抗拒，每一泡都是一次全新的体验。
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我对于茶的口感有着高度追求，只有生普能真正满足我对新鲜、丰富的期待。
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熟普在陈化过程中很迷人，但新鲜的生普能提供一种更加清冽且原始的味觉享受。
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"班盆"的生普对我来说是一份珍贵的味道记忆，每次品尝都让人回味无穷。
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