武夷岩茶的烘焙火会对茶叶的香味产生怎样的影响？看了三个问题，很清楚了

大家好，今天给各位分享武夷岩茶的烘焙火会对茶叶的香味产生怎样的影响？看了三个问题，很清楚了的一些知识，其中也会对武夷岩茶的烘焙火会对茶叶的香味产生怎样的影响？看了三个问题，很清楚了进行解释，文章篇幅可能偏长，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在就马上开始吧！

岩茶加工周期长。每年夏天天气最热的时候，所有的焙茶都很忙。

没办法。再过一个月就是中秋节了。

为了赶在中秋节前烤几款新茶(并预留消火的时间)，避免错过节日茶叶销售旺季，各家只能使出浑身解数来烤茶叶。

忙得不可开交，忙得不可开交。

况且早一个月就下了一个多月的雨。

火很难把早先以绿色结束的新茶烤进去。

好不容易等到最近放晴，又是近一个月的干燥晴朗。当然要抓住机会烤茶叶。

现在八月，家家户户都在忙着焙茶。

而那些给人烤茶的炭火烤房，也是订单不断，生意极好。

下午刚试完一批十二金钗海选新茶。

翻看手机里的老照片，找出了几年前在武夷山看焙茗时拍的老照片。

暂时先卖到这里吧。

猜猜，这是什么？

答案是，掩尘。

如果炭烤时岩茶温度略高，需要及时调整。

用木炭灰覆盖木炭堆以降低温度。

盖灰厚度对烘茶温度影响很大。

之前有茶友问，岩茶的焙茶温度是多少？

麻花没有正面回答，太深刻了。普通喝茶的人不需要动脑筋，但最好还是把重点放在如何辨别茶叶的好坏上。

但是茶友还是坚持。

结果，崔斯特不得不告诉他一个大实话。

岩茶烘焙不能只注重单一元素，烘焙温度要根据烘焙频率和烘焙时间来调整。

不同的品种，不同的果岭，甚至不同的山场，烘焙温度都不一样，取决于茶叶的烘焙。

炒茶的温度就像气温的变化一样，是不断变化的。抛开具体前提，单看温度是没用的。

还有，你想知道烘焙温度在哪里。是木炭的温度，是烤笼中心的温度还是烤笼附近的温度？

烘茶测温时，不同的测温位置，测得的温度会有明显的波动。

此外，这种岩茶的温度调节取决于覆盖灰的厚度.

毕竟茶友已经彻底晕了，投降了。

好了，好了，别再说了，我已经知道了.

马华一直倡导的观点是，专业的事情要交给专门的人去复杂。

作为一个普通的饮茶人，我们应该专注于欣赏和品尝茶的美。

通过屏幕，通过文字，单纯依靠想象，很难理解岩茶是怎么烘焙出来的。

除非你说，你愿意深入一线，找个老师傅学做焙茶。

老话说，隔行如隔山。

上面提到的焙茶具体温度只是沧海一粟。

网上有很多人，甚至有很多粉丝的博主。

当他们自己去了解和介绍岩茶焙火的时候，也不乏这种简单化、片面化的认知情况。

随便上网浏览，类似的例子还有很多。

随着火力慢慢向上烤，岩茶品种特色会逐渐消失？

这种想法有失偏颇。

除了极端特殊的情况，比如这批茶叶是烤空的；比如烘焙不及时，烘焙笼底部的茶条已经碳化，烘焙成焦炭。

因为胚乳受损严重，感受到最轻微的品种特征也不稀奇。

只要是在炒茶的合理范围内，怎么能让品种特性完全消失呢？

当然，对于这句话，也有人解读为烤的火更轻，品种香味能保存得更完整。

认为岩茶的芳香物质在烘焙过程中会逐渐减少。

就像很多高香烘焙茶的小品种一样，主流一直没有把火烤的太高，怕会抹杀它浓郁芬芳的花朵。

有道理。

如果喝的是达芙妮、金牡丹、赤兰、鸡冠花之类的，确实不需要选择火力太高的。

小火和中火烤就够了。

但从市场接受度来说，水仙、肉桂、罗汉等品种，如果烤到足够的火，会更受欢迎。

如果只有微火的铁罗汉，由于当归药香浓郁，汤感浓郁醇厚，很难发挥其特色。

综上所述，想喝岩茶的品种特性，并不是说焙火越轻越好。

还是那句老话，要看茶焙茶。

火功适合焙轻的，选轻火功更能感受品种本色。

但主流还是以焙中足火、足火为主的品种，将火功选轻了，反而喝不全精彩的品种风味特色！

岩茶没有焙到足火，出不了焦糖香？

近期看到一张岩茶香气分析表。

表格里对号入座，将岩茶的各式香型做了基础分类。

轻火岩茶，主花香；

足火岩茶，主焦糖香；

高火岩茶，主炭火香。

乍一看，这好像的确有几分道理。

市面上的轻火岩茶，大多花香馥郁。

甜花香、兰花香、玉兰花香、栀子花香、脂粉花香，各式花香，不尽相同。

而随着焙火程度渐渐加深，岩茶的焙茶气息会日愈明显。

焦糖香更加丰富，在闻盖香与前3水揭盖趁热闻香时，少不了焦糖香的主角戏。

但一旦焙到足火后，若没能及时收手，再往下焙，极易将茶焙焦焙死，焙成病火。

不少病火问题严重的高火岩茶，诚如表格内容所言，闻着尽是一股浓浓的焦炭味。

岩茶基础香型里涵盖的花香、果香等，清一色消失不见。

但即便如此，麻花还是不认可表格内容。

因为这存在误导新手之嫌。

首先，表格信息没有说全，岩茶只要没焙死，身为半发酵茶的武夷岩茶， 就不会少了花香和果香。

其次，岩茶的焙火，不是影响茶香的唯一要素，还得看山场、看做青、看品种。

最后，岩茶只要焙了火，就会有焦糖香。

不存在非要将火功焙足，才能出现焦糖香的说法。

轻火茶出现焦糖香，也不稀奇。

只不过，考虑到茶叶内部的“吃火”程度不同，足火茶的焦糖香相对更馥郁明显罢了。

前段时间有茶友问。

岩茶焙到足火后，是不是更容易出果香？

啊，这是从哪听来的。

茶友直言，这是自己的观察。

因为试了好几款茶，发现都是如此。

准确说，除了先天品种自带果香外，岩茶能不能出果香，更多得看做青。

做青发酵足一些，才能出果香。

至于岩茶的焙火是高是低，主要关乎火功香。

再退一步，也是部分高扬的花香。

因为随着炭焙的高温逐道焙上去，许多呈现花香的低沸点茶香会消失，使得花香不再张扬，而是变得低调悠扬不少。

武夷岩茶的香气，牵一发而动全身。

环环紧扣的焙茶流程中，但凡有任意细节发生变动，都会影响茶香的形成。

所以，看问题不能只看一面，得保留全局观。

片面化解读复杂的焙茶与香气成型体系，本就是个错误！

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好了，文章到此结束，希望可以帮助到大家。