武夷岩茶好=茶不香？不是，是品种和工艺决定了岩茶的香气
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今天，我被一句话震惊了。
“真正制作工艺好的武夷岩茶，并不是特别香。”
当时忙着打各种月饼。听到这里，我有一种无力感，头一瞬间低了下来。
岩茶技术好的时候，做出来的茶不香？
言下之意，岩茶做的不好，所以特别香？
扯淡！
肉桂、黄丹、金柳条、雀舌被集体杀于三坑二溪。
光怪陆离，各种精彩言论轮番上演。第一，岩茶兰琪是5月份采摘的，然后工艺好，所以岩茶不会特别香。
这种奇形怪状的说法，真像拿了一个不死的萧蔷，生命力太强了。
我本想把这种口无遮拦，张口就来，不假思索。
但是，我心里的小扭不同意！
如果放任这种牢不可破的言论继续发酵，那就完了，你一定会误解武夷岩茶的！以后喝不香的岩茶，会觉得这是手艺好的表现。
不要赚大钱携款潜逃，不管武夷岩茶的牌子，可怜可怜我们岩茶爱好者，给大家解释半天，捍卫武夷岩茶的清白。
不不不，这样的事情是任何一个岩茶爱好者都不会忽视的。
手艺好=茶不香？大错特错！
崔斯特不知道，对方是怀着什么心情说出这句话的。是不是因为最近房贷压力大，心不在焉，随口说的？
那就更重要了！祸从口出，如此不负责任的言论还是谨慎为上。
说实话，“香”是一个武夷岩茶的基本品质，也是一条合格的线。
没有香味的岩茶显然是失败的，是真正的失败者，会被唾弃，甚至成为花肥。
在岩茶的判断标准中，可以用四个字来概括，分别是：香、清、甜、活。
“香清干货”是清代梁章钜提出来的。详情见《归田琐记》。
在《归田琐记卷七品茶》号文章中说：“.武夷烘焙法天下第一。我试图再次访问武夷，我相信在天空旅行的概念，每次我都在晚上和沈婧羽毛谈论茶。静参是指茶叶有四个等级，茶产品也有四个等级.说到香，花，人种，今天的品茶师，
以此为无上真理，不知待之，则明，香而不清，则如其他。等来等去，就甜了，清了不甘心，苦了。等着就活了，甜而不活，只是好茶。“活”字需要和舌头区分，舌头很小。但是，你也必须使用山里的水。
只有这样我们才能意识到这个消息。这些话我反复说过，闻所未闻，恐怕卢鸿渐《茶经》做梦也没想到。"
引用这么一大段话，简单来说：岩茶必有香。尤其是工艺好的岩茶，香气差不到哪里去。
岩茶的香气和什么有关？
排除无关因素，最终能影响一款岩茶浓郁香气的是品种和工艺。
品种就不用说了，早已被造物主写入DNA双链结构。水仙的兰香，肉桂的肉桂香，契丹的木香，罗汉的药香，都是命中注定的。
千人千面，茶亦如此。
有的茶自然清香，香型丰富，表达欲强。
有些茶与自然无争，香气低调淳朴，属于茶界的“大众脸”。
但不管香气如何表达，一句话：香气必须存在。
工艺在一定程度上影响了岩茶的香气。
有了好的工艺，岩茶的香气会保存下来，而不是消失，尤其是以香气著称的岩茶，比如兰琪。好的工艺下，香气非凡。
好技术的一个很大的标准，在于岩茶的香气能否被充分调动起来，完美运用。
熟练的制茶师，制茶技艺高超。他们能将茶叶中的各种物质以完美的比例制作出来，使岩茶具有了“香清愿生”的特点。
换句话说，一杯制作精良的岩茶当然好喝！
“手艺好，所以岩茶不香”，又一个强盗逻辑。
岩茶不香的原因在于工艺的缺陷。
真正工艺的岩茶，即使烤到大火级别，依然能保持香气。
像最喜欢的老水仙，一般都做成中等火级。
用文火慢慢炖，火效果好。
但一个有经验的制茶师，是可以恰当地把握火候与茶叶的关系的，不会因为烘焙温度高而让老水仙的清香和兰香消失得无影无踪。
相反，工艺真正好的老水仙，相互交融，香气和谐。
火力大的话，没有岩茶的香气。这种茶是技术的牺牲品，茶叶被烧焦，完全失去了饮用价值。
至此，我突然能理解为什么会有“工艺好的岩茶不会特别香”的说法了。
这是因为他喝的是一种工艺很差的茶。因为烤的火太高，香气失去了原本的张扬个性。
或者说，这位茶友脑子里一直有几组方程式。
火力高=不是特别香。
高火用=好技术
他喝了一口高火力的茶，脑子里有了“高火力=技术好”的等式，于是等价交换后，出现了“技术好=不是特别香”。
尴尬，是一个糊涂掌柜的糊涂账。
工艺好=茶不会特别香，这是不存在的！
路漫漫其修远兮，兄弟，你的知识库还有待更新和提高啊！
南方的秋季，是慵懒的。
懒起画蛾眉，弄妆梳洗迟，山林间，丝毫没有秋色的装扮。
三秋桂子，木樨花肆意地怒放着，虽然花朵小，力道却挺大，隔着老远的距离，就能闻到花香。
窗前，光影斑驳。
忽而想起，和村姑陈约定好，今天要喝一泡金柳条。
就着清甜的桂花香，泡一杯有着兼美个性的金柳条，遥相呼应，极好。
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